Pra fazer fotos 360×180° eu diria que o uso de uma cabeça de tripé apropriada é fundamental. Aos profissionais eu recomendaria a aquisição de uma cabeça comercial, já que a grana sai como um investimento e não despesa. Aos curiosos, amadores e profissionais que querem só ter uma noção da coisa eu apresento esse projeto simples, que imagino que muitos poderão realizar ou pedir a um amigo mais “engenhoqueiro” que o faça.

Durante meu aprendizado do processo eu levei alguns anos achando que uma lente com um ângulo de visão maior era fundamental para conseguir compor uma foto da esfera completa. Eu estava enganado. É possível fazer fotos com QUALQUER câmera, desde que você consiga fazê-la girar em torno do “ponto sem erro de perspectiva” (NPP – No Parallax Point).

Recomendo a leitura do material que usei num curso, entre a páginas 5 e a 18, para uma noção do que é o ponto sem parallax e como usá-lo até sem uma cabeça panorâmica. Quanto mais próximo do NPP for o eixo de giro no ato da foto, melhor as linhas se encaixarão. Para isso uma cabeça apropriada é indubitavelmente a melhor solução.

Um dos principais objetivos aqui é a simplicidade, não só pelo custo, mas também para que mais pessoas possam executar o projeto de fato e para que ele funcione melhor. Eu já fiz dois modelos mais complexos antes de propor este e uma das lições que trago é que quanto mais simples, menos pontos onde podem ocorrer problemas.

• Fotos do primeiro modelo que fiz.
• Fotos do segundo modelo que fiz.

Junto com o segundo modelo, montei também uma base para a rotação em passos definidos: um rodador.

Não recomendo seguir nenhum desses dois modelos. Proponho aqui simplificações.

Desenho geral da solução proposta

A proposta é trocar a cabeça do seu tripé por essa cabeça, que consiste basicamente de um “L” na base e uma barra que será um braço preso no “L” e onde a máquina ficará presa, como podemos ver no primeiro desenho da Figura 1. O braço é preso ao “L” por um parafuso com porca borboleta. A base do “L” fica presa no tripé por uma porca borboleta e um parafuso com uma porca borboleta fixa a máquina ao braço, como podemos ver no segundo desenho (acima à direita) da Figura 1. O grande segredo é onde exatamente fazer os furos.

Figura 1: Projeto Cabeça de Tripe Panoramica Simples

Medidas necessárias

Na figura 1 podemos ver a marcação de duas medidas, A e B. A medida A é fácil de se obter. Vai do centro da lente até a base da câmera. Lembre-se de que, se for usar um grip de bateria, deve considerar a medida com ele. Pode, alias, fazer dois furos, um para a cada medida, com e sem ele. A medida B é um pouco mais complicada, pois depende do conhecimento de onde se encontra a entrada da pupila da lente, o famoso “ponto sem parallax” mencionado ali em cima. Há um registro no wiki do panotools de várias medidas para várias câmeras e lentes.  Neste site a medida B está dividida em L1 + L2, sendo uma a medida da máquina e a outra a da lente. É necessário somá-las para chegar na medida B. Veja se a sua se encontra por lá. Se não a encontrar, pense em contribuir com a base de dados quando obtiver as suas. Basta criar uma conta no site para poder editar as páginas.

A lente ultrapassa o limite da base da câmera?

É importante ainda ver se sua lente ultrapassa a medida da base da câmera. Veja a figura 2: na imagem 1 a lente não ultrapassa a linha do plano da base da câmera; já na segunda imagem podemos ver uma situação em que a lente encostaria na barra se a câmera fosse presa diretamente sobre ela. Se seu caso é como o segundo, mesmo que em menor intensidade, você poderá simplesmente usar mais um(ns) pedaço(s) do mesmo alumínio usado para a barra para fazer um “calço” para a câmera, afasntando-a da barra onde ela ficará presa.

Figura 2: Lentes e a linha de base da câmera

Caso não tenha as medidas, dê uma olhada no material do curso que mencionei antes sobre como medir o ponto sem parallax. Será necessário então construir uma cabeça que permita ajustar a posição da câmera no braço até verificar onde está o ponto sem parallax. Se sua câmera for uma DSLR você está com sorte. O anel colorido na lente representa em geral o local onde está o diafragma e consequentemente é o melhor chute sobre onde está o ponto sem parallax. Eu uso uma lente de 6.5mm e uma de 10, ambas posicionadas sobre o anel e é só sucesso.

Com mais uma barra e um conjunto parafuso+porca borboleta é possível fazer uma cabeça ajustável como a mostrada na figura 3. Fica aqui a ideia e continuaremos com a montagem do braço padrão.

Parafuso da cabeça do tripé

Outra coisa importante é verificar a medida do parafuso do seu tripé. É preciso que ele tenha a cabeça removível. A maioria dos tripés que são assim tem um parafuso de 3/8” (três oitavos de polegada) para fixar a cabeça. Alguns, porém, tem um parafuso de 1/4”. Você pode ver se o parafuso é do tamanho do que entra na base da câmera. Se for então é de 1/4”, caso contrário, sendo maior, provavelmente é de 3/8”.

Material necessário

• Uma cantoneira em ‘L’ de metal. As vezes chamado de “mão francesa” quando possui uma barra diagonal para ajudar na sustentação. O que precisamos aqui é a cantoneira, que não tem tal barra.


Figura 4: Cantoneira em L, barra de alumínio, parafusos e porcas

• Uma barra de metal ou outro ‘L’ caso não encontre uma barra. Alumínio é um metal melhor pra isso, pois é mais macio para trabalhar e vai firmar melhor também, dando mais atrito. Uma ideia é buscar isso em lojas de esquadrias de janelas ou cortinas.
• 2 parafusos de 1/4” (um quarto de polegada)
• 2 porcas borboleta de 1/4” (Figura 5)

Figura 5: Porca Borboleta

• 1 porca borboleta de 3/8” para prender a cabeça no tripé (se o parafuso do seu tripé for de 3/8”) como na figura 7.
• 2 pedaços de madeira e dois parafusos (figura 6) para fazer uma guia para o furo no ponto adequado dos metais

Figura 6: Madeiras para marcar o ponto de furo

Essas medidas de parafuso e porca são padrão. Todas as roscas embaixo das máquinas para prender nos tripés são de 1/4”. Quase todos os parafusos de tripés onde as cabeças deles são presas são de 3/8”, sendo alguns de 1/4”. Veja na figura 7 a haste de um tripé onde se encaixa a cabeça e uma porca de 3/8” ao lado de uma de 1/4” e um parafuso de 1/4”.

Figura 7: Porca 3/8'' para o tripé e porca e parafuso 1/4'' para a cabeça

Ferramentas necessárias

• Furadeira – figura 8
• Broca de 1/4” – figura 8
• Broca de 3/8” – figura 8
• Serra de metal, como a da figura 9, ao lado da barra que serraremos com ela
• Broca da largura do parafuso escolhido para prender a guia de furo para metal

Nota sobre a robustez do “L”

• Esse suporte fica ótimo para câmeras mais leves, como a T2i, 60D e análogas que pesam em torno de 500g sem a lente. Para câmeras mais pesadas, como a 5D, em que só a câmera já tem quase 1kg, mais lentes pesadas, como a Canon 16-35mm ou 24-70mm, deve se buscar uma cantoneira mais robusta. O problema não é a cantoneira aguentar o peso, é a vibração/oscilação causada pelo peso. A câmera se mexe mais se for mais pesada e temos que esperar alguns segundos para estabilizar entre uma foto e outra.

Figura 8: Furadeira, brocas e porcas

Figura 9: Serra de metal e barra para fixar a câmera

Fazendo a cabeça

Fazendo a guia para os furos

Na figura 6 podemos ver as duas madeiras que servirão para prender os metais que furaremos de modo a fazer os furos de maneira mais precisa. Quem já furou metal sabe que a broca pode escorregar sobre o metal antes de começar a furá-lo, daí a importância de usar uma guia para que o furo seja feito no lugar desejado.

A guia, como mostrado na figura, consiste em duas madeiras que prenderão os metais no meio. Essas madeiras ficarão presas entre si por dois parafusos de qualquer bitola próprios para madeira. A distância entre os parafusos também não é relevante, basta que os metais que vai usar caibam entre eles com alguma folga.

1. Faça inicialmente furos na madeira de cima de modo que os parafusos passem livremente pelos buracos
2. Posicione a madeira de cima sobre a de baixo na posição que deseja que elas fiquem ao fixar os metais
3. Com uma broca mais fina, usando os furos da madeira de cima, faça os furos na madeira de baixo. Esses furos devem permitir a entrada dos parafusos rosqueando firmemente.
4. Faça entre os dois parafusos os furos guia para furar os metais: 1/4” e 3/8”. Os furos podem ser feitos livremente em qualquer lugar. Na hora de fixar o metal é que posicionaremos as barras precisamente sob os furos.

A figura 6 mostra a guia finalizada, com os dois parafusos que prendem as madeiras e os dois furos guia para os metais, além do “L” colocado na guia.

Marcação para o furo na barra para fixar na cantoneira

Ponto do furo centralizado na guia

Barra fixara, pronta para ser furada

Conjunto pronto, fixado com porca borboleta num parafuso

Detalhes da barra e fixação barra+cantoneira

Teste final de sustentação de peso: lente 18-55 + flash numa 60D

Teste final de sustentação: detalhe mais aproximado das fixações