fotografia → Hugin - Combinando exposições

O hugin é um software feito para a criação de fotos panorâmicas. Ele, porém, é capaz de fazer a fusão ou combinação de exposições (como prefira chamar). Você pode tirar várias fotos, uma com exposição média, uma mais clara e uma mais escura e então combiná-las numa única foto, fazendo com que tanto as áreas escuras como as áreas claras da imagem tenham detalhes visíveis.

Isso é particularmente útil em cenas de muito contraste onde uma única foto só mostraria bem os detalhes da área clara ou da área escura. Cenas sob o sol ou de dentro de um ambiente fechado com uma porta ou janela para fora num dia claro são bons exemplos. Veja uma cena sob o sol, com sombra em várias partes:

A imagem grande é o resultado final obtido. As três pequenas ao lado foram posteriormente montadas com a imagem final num editor de imagens (o GIMP).

Vejam que seria possível variar ainda mais a exposição ou fazer mais fotos com a mesma variação, estendendo o range total coberto no final. Restaram ainda áreas escuras na foto onde não conseguimos ver cores e detalhes. De qualquer forma já deu pra ver o que é possível e, claro, o que você vai fazer depende da sua intenção.

Muitas câmeras DSLR tem uma funcionalidade chamada auto-bracketing que faz isso automaticamente. Você regula o que considera a exposição média e a máquina tira 3 fotos de acordo com a variação de exposição (EV) escolhida.

Independente de se fazer isso manualmente ou automaticamente, com uma DSLR ou uma câmera portátil, é possível combinar depois as imagens.

Se você usou um tripé e fez tudo automaticamente, pode usar a ferramenta enfuse, que pode ser usada na linha de comandos nos sistemas Unix ou Windows e que tem também uma interface gráfica para os usuários de Windows.

Quem fez sem tripé ou acha que ele se mexeu entre regulagens manuais pode usar o hugin. Como o propósito dele não é bem esse, o usuário pode ficar confuso, pois ele faz muito mais que isso. Vou então dar um passo-a-passo pra fazer o alinhamento e a fusão de exposições. Suponho que você conseguirá baixar e instalar o mesmo e que estará com ele aberto e com as fotos no HD.

VEJA O VÍDEO TUTORIAL

OU SIGA OS PASSOS ABAIXO:

Clique no botão “1. Carregar Imagens…”
Selecione as imagens a serem combinadas
Dependendo da sua máquina ele vai ou não conseguir ler na foto as informações que precisa. Se não conseguir vai perguntar numa janela o “tipo da lente” a “distância focal” e o “multiplicador”. No nosso caso isso não é tão relevante. Coloque uma lente normal e uma distância focal qualquer. Se não tiver noção bote uns 50 na distância e 1 no multiplicador. Essas informações são importantes para fazer panorâmicas completas, aqui são irrelevantes.
Clique em “2. Alinhar…”
Ao terminar o programa abrirá uma nova janela. É a pré-visualização rápida. O que você vê aí não é o resultado que obteremos ao final deste processo.
Feche a janela de pré-visualização
Vá na aba “Montador”
Clique no botão “Calcular tamanho ótimo”
Em “Resultados do panorama” marque “Fusão de exposição das pilhas”
Desmarque “Correção de exposição, baixa faixa dinâmica”
Se quiser mude o formato de saída. O mais comum é o JPG e é possível escolher a qualidade. Os 90 definidos por padrão são ok.
Clique então lá embaixo à direita em “Montar!”
O programa te pedirá um nome de arquivo para salvar o projeto
Em seguida pedirá o nome da imagem a ser gerada

Depois disso o programa vai ficar trabalhando um tempinho até dar fechar uma janela de execução, mantendo uma janela dos processos aberta. É só checar o resultado no disco.

Algumas Dicas

Se você usar um tripé ou qualquer apoio para a máquina e não precisar alinhar, prefira o Enfuse-gui, pois ali você poderá ajustar/calibrar o resultado da fusão
Esse processo não faz muito sentido em cenas sem muito contraste. A ideia central é melhorar uma cena onde numa única foto não seja possível mostrar bem tanto os detalhes das áreas claras quanto os das áreas escuras.
Pra definir quanto variar entre as exposições sugiro alguns caminhos:
- Visual
  - Faça algumas fotos variando a exposição e verifique se em pelo menos uma os detalhes das áreas claras estão bons e em pelo menos outra os detalhes das áreas escuras estão bons. Se a diferença entre elas for muito grande selecione também uma ou algumas intermediárias.
- Fotometre o tom médio da cena e varie instintivamente para cima e para baixo. Foi dessa forma que fiz a imagem no topo deste tutorial
  - Veja uma área de luminosidade média na cena e fotometre ali
  - Varie com ou sem auto-bracketing para mais e para menos. Sugiro uma variação de 2EV para cada sentido.
  - Verifique se nas fotos feitas é possível ver os detalhes das áreas claras e escuras
- Fotometrar as áreas de luminosidade distintas
  - Para isso sua máquina idealmente deve ter a possibilidade de fotometragem pontual
  - Fotometre na área clara
  - Fotometre na área escura
  - Verifique a diferença de EV entre elas e se é necessário alguma foto intermediária. Sugiro que para diferenças de apenas 2EV pode se usar apenas duas fotos. Em geral quando faço 3 fotos uso auto-bracketing variando entre -2EV, 0EV e +2EV.

Abaixo um exemplo em que fiz a fotometragem assim, sem uso de tripé, usando o processo acima para combinar as exposições. Note como a área clara da primeira foto não apresenta detalhes pois ficou clara demais. Note como a área escura da segunda foto não apresenta detalhes, pois ficou escura demais. É esperado que a imagem final perca algum contraste, o que pode ser melhorado num editor de imagens depois, se desejado. O Enfuse permite ajustes finos que podem melhorar isso, mas no Hugin é difícil fazê-los, o ideal seria usar o Enfuse-gui ou o enfuse na linha de comandos.

+

=

ASCII��
Projection: Rectilinear (0)
FOV: 18 x 26
...

Outra possibilidade de obter diferentes exposições é alterando uma única foto e gerando as diferentes imagens
- Isso terá melhor resultado se a foto original for em formato RAW, pois te dará mais flexibilidade
- Não será necessário alinhar as fotos
- Mesmo com JPG é possível, mas o intervalo em que vai conseguir clarear e escurecer a imagem é menor
- Prefira fazer a foto mais escura e clarear. Fazer mais clara e escurecer em geral não funciona se as áreas claras estiverem estouradas.
Para mexer em arquivos RAW experimente o Rawtherapee (mais complexo) ou o XnView (mais simples). Se alguém puder me dar retornos sobre o funcionamento do RAW no XnView agradeço, pois até hoje só testei com o CR2 da canon (T2i e 60D).
- Para windows recomendo o XnView Portable.

Na linha de comandos

Quem se sentir a vontade na linha de comandos pode alinhar as imagens com o comando “align_image_stack” que vem com o hugin. Sugiro a seguinte linha de comando:

align_image_stack -a PREFIXO Arquivo1.jpg Arquivo2.jpg ...

O “PREFIXO” será o prefixo usado nas novas imagens geradas. As imagens serão geradas em formato TIF. Essas imagens sairão alinhadas e são as que devem depois ser usadas com o “enfuse”. Os arquivos de entrada podem ser TIF também. Execute o comando sem argumentos para obter mais opções. Para rodar depois o “enfuse”, sua execução mais simples seria:

enfuse -o arquivo_saida.jpg Arquivo1.jpg Arquivo2.jpg ...

O arquivo de saída pode ser TIF ou JPG e o programa saberá isso pela extensão do nome. Uma versão do enfuse também vem com o Hugin. Para ver outras opções execute o “enfuse” com a opção “-h”:

enfuse -h